Выращивание рассады овощей

Мне кажется, выращивание любых садовых или огородных культур — это удивительное занятие, сродни приключению, ведь так много всего нужно знать и учитывать, а сколько всего еще нельзя предусмотреть (например, кто ожидал от лета 2010 года такой жары и засухи?)! Но когда из собственноручно полученного, подготовленного, выпестованного семечка рождается, растет и приносит ожидаемые плоды здоровое, красивое растение — это ли не чудо, это ли не счастье? Я думаю, именно с таким настроением и мыслями стоит заниматься выращиванием любых растений, чтобы получать не только урожай, но и ни с чем не сравнимое удовольствие от своего труда.

Почва для рассады

Те, кто недоедал в детстве, никогда не станут сильными и здоровыми. Чтобы ваши семена превратились в крепкую, жизнестойкую рассаду, нужно обеспечить им достаточно питательную почвенную смесь. Причем позаботиться об этом нужно еще летом, поскольку в феврале, когда настанет пора сеять семена на рассаду, нужной землицы вы уже нигде не раздобудете. Конечно, многие горожане, как я слышала, обходятся покупным грунтом «специально для рассады». Но что-то я не видала в их огородах таких крупных и сладких, как у меня, овощей.

Землю для выращивания рассады проще всего заготовить с осени в огороде. Но наилучшая основа почвы для любой рассады — настоящая дерновая земля, ее вы нигде не купите, ее нужно заготовить в собственном огороде, а еще лучше — на лугу или в лесу. Заготовку дерновой земли можно производить течение всего лета. Дерн срезают пластами толщиной 6–12 см, шириной 20–25 см и длиной 25–35 см. (Самыми ценными являются участки из-под клевера и других многолетних кормовых растений). Дернины складывают в штабеля на дачном участке или на хозяйственном дворе, в полутенистом месте.

Укладка дернин производится рядами и так, чтобы верхние поверхности двух дернин (нижнего и верхнего рядов) прилегали одна к другой — травой к траве. По возможности при укладке дернины еще и переслаивают коровьим навозом. Конечно, лучше, если эта заготовка полежит 2-3 года, перепреет, но можно использовать и «свежий продукт». Потом на ведро дерновой земли добавляют 1 столовую ложку древесной золы, 1 чайную ложку суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия. Смесь тщательно перемешивают, причем делают это заранее, за 6-7 дней до посева, и увлажняют. За сутки до посева ее насыпают в ящик, разравнивают и слегка уплотняют, а затем проливают темно-фиолетовым (а не розовым) раствором марганцовокислого калия. За сутки марганцовка в почве полностью превратится в полезные для питания рассады соединения калия и марганца.

Подготовка семян

Все начинается с него — маленького плоского семечка, удивительным образом хранящего в себе всю силу и мощь будущего растения. Лично я считаю, что успех будущего урожая закладывается именно в момент подготовки семян. Манипуляции, которые необходимо с ними проделать до того, как поместить в землю, очень просты, но нельзя пренебрегать ни одним этапом подготовки.

Сразу скажу: на подготовку семян у вас уйдет как минимум три дня, так что не спешите вместе с ними доставать горшочки или посадочные ящики. Главное, как я считаю, — это здоровый и качественный посадочный материал. Что посадишь — то и вырастишь. Поэтому первое, чем я занимаюсь, готовясь к посеву рассады — это разбором семян. У меня семена свои, но и с покупными нужно проделывать те же манипуляции.

Приглядитесь внимательно к каждому семечку: насколько оно крупное, аккуратное, симметричное? В каждом из них заложен образ будущего растения, и уже сейчас, внимательно приглядевшись, вы способы внутренним взором увидеть то, что из него вырастет. Возьмите лишь те семена, которые «пообещают» вам хорошие, здоровые, сильные растения.

Кстати, следующим этапом будет как раз забота о здоровье растений — семена необходимо обработать в растворе марганцовокислого калия (1 г марганца на 1 стакан воды). Раствор должен получится цвета спелой вишни. Семена поместите в тканевый мешочек или кусок марли и опустите на 15-20 мин в раствор, а затем промойте водой. Такая обработка предотвращает развитие многих болезней, а также способствует всхожести семян. Но это еще не все. Теперь семена нужно «покормить» — замочить в питательном растворе. Лично я не знаю ничего лучше, чем раствор древесной золы (1 столовая ложка на 1 литр воды). Но понимаю, что не у всех есть дровяная печь — неиссякающий источник этого ценнейшего удобрения, — поэтому предлагаю и другие варианты растворов — жидкое удобрение «Идеал» (1 столовая ложка на 1 литр воды) или порошок гумата натрия (1/4 чайной ложки на 1 литр воды).Температура раствора должна быть комнатной или чуть теплее. Семена в мешочках опускают в раствор на 12 часов, после чего, не промывая, помещают в чистую воду и оставляют в теплом месте еще на 24 часа. Эта процедура особенно важна для крупных семян.

Следующий этап — закаливание семян. Вы же не хотите, чтобы ваши растения страдали даже от легких холодов? Семена помещают в сени, в подпол, на террасу, в холодильник (температура должна быть +1..2°С, но не ниже!) и оставляют на двое суток, время от времени опрыскивая чистой водой, чтобы тканевые мешочки не подсохли. После охлаждения семена сразу же сеют в почву, где они дают быстрые дружные всходы.

Уход за рассадой

Я всегда с умилением наблюдаю за тем, как проклевываются первые всходы. Не случайно я когда-то выбрала профессию агронома — любовь к растениям у меня в крови, и спустя почти 60 лет я все так же восторгаюсь и подернутыми нежной зеленью полями, и каждым отдельным нежным росточком. Теперь нашим «малышам» нужно обеспечить оптимальные условия для роста.

В этот период очень важен температурный режим. В течение первой недели жизни росткам нужна такая температура: днем 16-18° С, а ночью 13-15° С. Затем ее можно повысить до 18-20°С днем и 15-16°С С ночью. На начальном этапе рассаду поливают 2-3 раза водой комнатной температуры. Ограниченный режим полива в первый месяц весны, в период низкой освещенности, не дает вытягиваться сеянцам. Последний раз поливают рассаду в день пикировки сеянцев, за 3 часа до процедуры. При поливе следите, чтобы струя воды не размывала почву, а капли не попадали на листья.

Пикировка сеянцев

Пикировкой называют рассаживание сеянцев в более просторную емкость с удалением нижней части корешка. Последняя операция необходима для того, чтобы успешно развивались боковые корешки. Пикировку проводят следующим образом: горшочки заполняют такой же почвенной смесью на основе дерновой земли (см. выше) и проливают раствором марганцовокислого калия.

Перед началом пикировки хорошо поливают сеянцы, чтобы они легко вынимались из земли. Аккуратно отстригают ножницами примерно 1/3 часть корешка и сразу же помещают сеянец в углубление, проделанное палочкой в горшочке так, чтобы большая часть сеянца (до семядольных листочков) оказалась в земле. Из закопанного стволика вырастут дополнительные корни. В углубление вливают немного воды, засыпают его землей и слегка утрамбовывают, чтобы не было воздушных пузырей, а земля плотно соприкасалась с корнями. Если сеянцы чуть вытянулись, то можно стебелек при пикировке в горшочки заглубить наполовину, но не до семядольных листочков.

Первые пару дней, пока рассада не прижилась, ее не следует выставлять на солнце. Затем горшочки занимают место ящиков на самом светлом окошке. В эти дни, пока происходит укоренение сеянцев, температура должна быть не ниже 22°С, затем желательна более прохладная атмосфера. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокания почвы. До очередного полива почва должна подсыхать, но в то же время необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

Подкормка рассады

Что касается подкормки рассады, то я ее не делаю — моя питательная смесь из дерновой земли с золой и перепревшим навозом предоставляет молодым растениям все необходимое для роста и развития. Впрочем, растения сами подскажут, если им чего-то не хватает. Если они выглядят угнетенными, бледными и плохо растут, полейте раствором комплексного удобрения (инструкции пользования обычно напечатаны на пакетах).

Можно использовать для подкормки раствор мочевины (на 10 л воды 1 столовая ложка мочевины) или жидкого концентрированного удобрения «Идеал» из расчета 1/2 стакана на каждый горшочек. После подкормки нужно поставить горшочки на 5-6 дней в место, где температура воздуха как днем, так и ночью держится на уровне 8-10°С, и не поливать несколько дней. Будет заметно, как растения остановятся в росте и позеленеют. После этого рассаду снова переносят в обычные условия. Помните, что лучше внести меньшую дозу удобрений, чем большую.

Рассада томатов

Важнейший фактор для любого растения — освещение. Я не случайно нигде не указала сроков высадки семян, поскольку мое мнение несколько расходится с общепринятым. Разумеется, мы хотим успеть получить урожай до августовских холодов и почти неизменно сопровождающего их фитофтороза. Но, к сожалению, высевая семена на рассаду в марте, мы не можем обеспечить им достаточного количества света, и растения наши оказываются недостаточно развитыми. Внешне это обычно проявляется в вытянутости стеблей и бледности зелени.

Многие находят выход в том, чтобы пользоваться специальными фитолампами. Я же делаю так: высеиваю семена, когда устанавливается солнечная погода (обычно в конце марта). С начала апреля регулярно днем распахиваю настежь окна на веранде, где стоят ящики с рассадой, чтобы мои растения получили побольше прямого солнца и попутно закаливались. И меня ничуть не удивляет, что к моменту высадки рассады, мои помидорчики ничуть не уступают в росте своим, высаженным на пару недель раньше, собратьям. По данным некоторых огородников (сама не пробовала) наименее чувствительны к недостатку света томаты сортов ‘Пикси ‘и ‘Сибирский скороспелый’.

Многие опытные огородники рекомендуют пикировать рассаду дважды: в стадии 2-3 настоящих листочков в маленькие горшочки, и еще через три недели — в емкости побольше. Лично я согласна с этим мнением, хотя сама пикирую зачастую только один раз — не хватает на все рук, времени,а в последние годы — и здоровья. Итак, первая пикировка проводится при появлении у сеянцев кроме семядольных (первых, не разрезных) еще одного-двух листочков. Это происходит примерно через 8-15 дней после появления всходов. После пикировки скороспелые сорта не нуждаются в особом уходе.

Если же вы посадили более требовательные сорта томатов, желательно в мае регулярно проводить закалку рассады (я эту процедуру проделываю для любых помидоров). Рассаду выносят на свежий воздух на солнечное место (например, на открытую веранду, балкон). В жаркие майские деньки рассада за стеклом получает много тепла, но недостаточно света, вытягивается и хиреет. Закаливают рассаду днем при температуре выше +12°С. Если нет угрозы заморозков, горшочки с рассадой можно оставить на воздухе на ночь. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. При закалке почва должна быть хорошо пролита, иначе растения будут увядать.

3а пару дней до высадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2-3 нижних настоящих листочка. Эту операцию делают с целью снизить возможность появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что в свою очередь будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают так, чтобы остались пенечки длиной 1,5-2 см, которые затем засохнут и сами отпадут, и это не повредит главный стебель.

Клавдия Семёнова

Баклажаны на рассаду

Этот вкусный и полезный овощ пользуется огромной популярностью. Не смотря на то, что на рынке и в магазине в летнее время не будет недостатка в свежих баклажанах, плоды, выращиваемые в промышленных масштабах, любительская продукция ценится выше благодаря разнообразию сортов, ценным деликатесным свойствам, экологической безопасности.

Секреты успеха

Сейте растения с промежутком 7×7 см по 2 семечка. Если взойдут оба, наиболее слабое растение сразу удалите. Чтобы семена не затягивались в почву с поливом, лучше всего сеять так: наполните горшочки землей на 1-1,5 см ниже положенного уровня, хорошо пролейте почву, затем разложите семена и присыпьте слоем 1 см слегка влажного грунта.

Поливать рассаду баклажанов следует чаще, чем другие культуры. Следите за тем, чтобы на листьях не оставалось капельной влаги. Почву и нижние листья полезно припудривать после полива золой. Баклажаны неохотно восстанавливают корневую систему, поэтому их можно выращивать без пикировки, но, если будете ее проводить, не заглубляйте сеянцы: дополнительных корней на стебле баклажаны не образуют. Держите рассаду с светлом проветриваемом месте, но не сквозняке.

Лучшие любительские сорта баклажанов

Баклажан Робин Гуд — раннеспелый низкорослый сорт. Плоды грушевидные, темно-фиолетовые, масса плода до 250 г, рекомендуется начинающим.

БаклажанАлексеевский — раннеспелый сорт, не нуждается в формировке. Плоды цилиндрические, темно-фиолетовые, длиной до 17 см, относительно неприхотлив.

Баклажан Матросик — среднеспелый сорт, растение высотой до 0,8 метра. Плоды овально-грушевидные, длиной до 17 см, массой до 300 г, в технической спелости они сиреневые с белыми полосами.

Баклажан Красноголовик — скороспелый сорт, растение высотой до 30 см. Плоды широкогрушевидной формы, красного цвета (в биологической спелости), длиной 8-10 см, с хорошими кулинарными свойствами.

Баклажан Снежный — среднеранний сорт, плоды цилиндрические, длиной 20 см, белые.

Юлия Попова

Рассада огурцов

Огуречную рассаду можно начать выращивать на подоконнике уже в начале апреля (если у вас имеется теплица на участке), если огурцы будут расти в открытом грунте, то — в конце.

Если кому-то покажется, что размер емкости для рассады примерно 10×10 см великоват для маленького огуречного семечка, не волнуйтесь — в самый раз. Ведь на первых этапах развития корневая система значительно опережает надземную часть. И не забывайте, что корни у огурцов очень легко травмируется и очень плохо регенерирует. Поэтому для выращивания рассады берите или специальные горшочки с выдвигающимся дном, или торфяные горшочки, или самодельные (из всевозможных упаковок, которые потом можно просто разрезать).

Почвенной смесью заполняют горшочек доверху. Семечко помещается в специально сделанную ямку глубиной около 2 см, причем рекомендуется укладывать его на бочок, а не втыкать вертикально. Потом оно присыпается сверху почвенной смесью и немного уплотняется. Поливают рассаду умеренно, по мере просыхания почвенного кома, только теплой хорошо отстоянной водой.

Трех- или четырехнедельная рассада высаживается на постоянное место вместе с комом земли (для этого придумано выдвигающееся дно или предусмотрена возможность разрезания стаканчика). Дольше ждать не следует, так как более взрослые растения хуже приживаются на постоянном месте. Подросшие растения размещают как запланировано (по центру или в шахматном порядке) на грядке (в среднем 4-6 на 1 кв. м). Соблюдайте расстояние между рядами около 50 см, между растениями в ряду 30 — 40 см, если в один ряд, то около 20 см.

Рассаду можно выращивать и непосредственно на огороде, но для этого должен быть решен вопрос с укрытием. Огурцы очень теплолюбивы. Для нормального роста и развития им необходима среднесуточная температура около +15°C, причем ночная не должна опускаться ниже +8°C. Если температура будет ниже указанных показателей, семена могут просто сгнить.

Капитальная отапливаемая теплица отлично решает эту проблему, но доступна она не каждому. Неплохо справляется с такой задачей грядка с «внутренним подогревом» (как описано ранее) и двухслойным укрытием (можно пленкой, можно другим укрывным материалом, например, спанбондом). В этом случае посев производят в начале мая. Для рассады готовится небольшой участок (перекапывается, дезинфицируется) и на него плотно устанавливаются такие же горшочки.

Этот вариант подготовки рассады потребует вашего ежедневного присутствия, так как возможно потребуется дополнительное укрытие на ночь (если температура опустится ниже +12°C), а днем, наоборот, приоткрывание теплички (выше +18°C). Открывать полностью рассаду нельзя — либо открывают форточку в теплице, либо приподнимают пленку с торца укрытой грядки. Готовить рассаду непосредственно на грядке затруднительно, так как при пересадке будет сложно не повредить корневую систему.

Когда появляется второй настоящий листочек, пора провести подкормку. Можно использовать как органические удобрения, так и комплексные минеральные — кому что удобнее. Пересадку на постоянное место можно будет проводить в начале июня, когда минует угроза ночных заморозков.

Екатерина Волкова